Техническое обслуживание велосипеда (ТО).

Обслуживание после покупки (нулевое ТО).

Вы купили в магазине велосипед и Вам не терпится немедленно обкатать нового двухколёсного друга. Не спешите, часто даже в специализированных магазинах умалчивают о необходимости нулевого ТО. Что бы Ваш новый велосипед служил дольше, необходимо сразу же после покупки сделать следующее:

• ТО вилки. Особенно, если она имеет пружинно-масляную или воздушно-масляную конструкцию. Туда очень часто недоливают масло и недокладывают смазку на заводе. Сальники сухие почти в 100% случаев. Иногда недотягивают топкэпы, от этого могут хрустеть ноги в короне. В первую очередь необходимо сделать обслуживание штанов, именно туда чаще всего недоливают масло. При этом нужно обязательно пропитать поролоновые кольца под сальниками, а так же смазать густой вилочной смазкой башинги и внутреннюю сторону пыльников. Демпфер желательно обслужить полностью. Как в штанах, так и в демпфере, может быть металлическая стружка. В штанах она может впрессоваться в покрытие башингов и исцарапать покрытие ног. В демпфере стружка может повредить резиновые уплотнительные кольца. Этим грешат все производители даже на вилках премиум класса, хотя бывают и исключения. Но никакой закономерности тут не прослеживается, поэтому лучше перестраховаться и обслужить, особенно если вилка не бюджетная. Исключение — Lefty.
• Делать нулевое ТО заднему амортизатору не обязательно, там чаще всего всё в порядке с завода.
• Протереть цепь. Достаточно протереть на сухо цепь снаружи. И конечно же в дальнейшем своевременно мыть и смазывать цепь, чистить звёзды и ролики заднего переключателя.
• Проверить правильное положение колодок. Особенно это касается дисковых тормозов с одной подвижной колодкой. Если будет большое расстояние от ротора до неподвижной колодки, то у Вас большие шансы получить гнутый ротор, который не получится выпрямить и придётся менять.
• Желательно укоротить рубашки. Многие сборщики грешат тем, что оставляют излишние изгибы, что может неблагоприятно сказываться на переключении. Можно сразу подрезать рубашки до нужной длины. Но это не обязательная процедура, если всё в порядке с переключением, то можно укоротить рубашки при следующей замене троса примерно через пару тысяч километров. Лишние изгибы на тормозных рубашках не так критичны.
• Проверить люфты и перетяг/недотяг втулок, каретки, рулевой колонки и педалей. Очень часто на новых велосипедах с завода перетягивают втулки с насыпными подшипниками. То же самое касается кареток на промподшипниках с интегрированным валом, например Shimano Hollowtech II и подобных. Если не исправить этот момент сразу, можно повредить подшипники за 200-500 км спокойного катания.
• Отдельно стоит упомянуть недорогие втулки под ножной тормоз. Часто они даже новые плохо крутятся из-за очень густой заводской смазки. Недорогая, но качественная, Liqui Moly Mehrzweckfett позволит им крутиться лучше.
• Проверить натяжение спиц по тензометру. Самые натянутые спицы на большинстве колёс должны иметь натяжение 100-120 кгс, в ближайшие 100-200 км они могут немного ослабнуть. Иногда на новых велосипедах встречается и перетяг спиц (более 120 кгс). Это может привести к разрыву спиц, ниппелей и порче обода. Так же желательно сделать престрессинг, что бы спицы и ниппели уселись на свои места хотя бы частично.

Подстройка после 200-300 км катания (первое ТО).

После 200-300 км пробега на новом велосипеде необходимо сделать следующее:

• Подстроить переключатели и тормоза. Новые тросики и рубашки усаживаются в своих местах, поэтому тормоза и переключатели могут немного расстроиться. Особенно этому подвержены некоторые капризные трансмиссии, например девятискоростное Shimano старого образца (не Cues).
• Протянуть спицы. Даже если сделан грамотный престрессинг новых колёс, новые спицы и спицевые ниппели могут ещё немного усаживаться в своих местах, натяжение может слегка ослабнуть. Качественное, равномерно протянутое колесо — залог устойчивости к «восьмёркам» и другим искривлениям.
• Ещё раз проверить люфты во втулках, каретке и рулевой колонке.

Плановое ежегодное обслуживание.

Если велосипед не простаивает и Вы проезжаете больше 400-700 км в год, то минимум раз в год необходимо как минимум осматривать велосипед и делать ТО. Необязательно полное, а хотя бы частичное. Важно обслужить именно то, что требует обслуживания. В ежегодное обслуживание велосипеда могут войти следующие работы:

• Обслуживание ходовой части — промывка и смазка цепи, чистка звёзд и роликов заднего переключателя (включая подшипники, если они с плохими пыльниками), чистка рамок переключателей. Это самая грязная, ничем не защищённая, часть велосипеда. Впрочем, промывку ходовой нужно делать не один раз в сезон, а постоянно, как только цепь при езде начинает слегка поскрипывать. Регулярная промывка продлеваете срок службы ходовой части.
• ТО каретки. Даже если у Вас неразборная картриджная каретка, желательно делать ей хотя бы раз в 2000-3000 км минимальное обслуживание, то есть снять, почистить резьбы и установить обратно на новую смазку или медную пасту. Грязные резьбы могут быть причиной щелчков. Пыль, в том числе металлическая, попадает туда сверху, из подседельной трубы. В щель под подседельным зажимом летит много грязи с заднего колеса, часть её падает вниз, на каретку. Эту щель можно заклеить. Если каретка качественная и разборная (большая редкость), то сделайте ей полное обслуживание. Если низкокачественная, то добивайте до первого люфта и сразу ставьте новую с промышленными подшипниками. Она прослужит гораздо дольше. Если поставить каретку с нормальными промышленными подшипниками на медную пасту, то возможно не придётся трогать её несколько тысяч километров, пока не появится люфт. После чего каретку следует заменить.
• ТО втулок колёс с насыпными подшипниками, если есть подозрения на износ или загрязнения. Особенно это касается дешёвых втулок с огромными щелями, они пропускают очень много пыли, которая смешивается со смазкой и превращается в абразивный материал, который уничтожает втулку изнутри. Их можно перебирать каждые 500-700 км. Качественные втулки с насыпными подшипниками и нормальными резиновыми пыльниками рекомендуется обслуживать каждые 2000-3000 км. Качественные промышленные подшипники можно не обслуживать около 10000 км или даже больше. Если они эксплуатируются преимущественно в сухих условиях, они могут отходить более 20000 км. Главное обслуживать храповой механизм приблизительно каждые 2000 км. Когда же появится люфт в подшипниках, их следует заменить.
• ТО рулевой колонки. Тут всё обстоит примерно так же, как со втулками. Но на рулевую приходится меньшая нагрузка и обслуживать её можно реже.
• ТО колёс. Исправление искривлений, протяжка спиц с тензометром, замена покрышек, если они изношены или имеют сильные грыжи или трещины. Если спицовка проводилась без смазки (а чаще всего это так) и колёса долго не обслуживались, может потребоваться замена спицевых ниппелей, а иногда и спиц.
• Настройка тормозов. Прокачка, если стоят гидравлические и они в ней нуждаются. Даже если велосипед простаивает, желательно хотя бы раз в 2-3 года менять тормозную жидкость, так как и в DOT и в минеральном масле скапливается влага, которая может привести к закипанию тормоза на спуске. Не лишним будет полностью перебрать тормоза, если они достаточно качественные и дорогие, например Hope или Formula. Перебирать можно и бюджетные Shimano MT200, но цена полной переборки пары тормозов с полировкой мастер цилиндров может составлять 95-100% цены новых тормозов с заменой и укорочением гидролиний.
  
  Механические дисковые и V-brake желательно перебирать каждые 1000-2000 км. Не забывайте о замене тормозных колодок. Полностью изношенные колодки, от которых остались только металлические накладки, могут сильно исцарапать обод или ротор. В таком случае не обойтись одной заменой колодок, придётся переплачивать за замену обода или ротора. Или за шлифовку, если царапины не глубокие.
• В некоторых случаях требуется замена тросов, промывка, продувка или замена рубашек и настройка переключателей. Задний переключатель особенно чувствителен к грязному тросу. Трос на переднем переключателе иногда можно не менять около 1500-2000 км.
• Переборка педалей, хотя бы раз в 1000-1500 км.
• ТО вилки и заднего амортизатора. Даже если у Вас простая вилка Suntour XCM или RST Gila, обслуживание пары ноги/штаны хотя бы раз в 1500-2000 км может ощутимо продлить ей жизнь. Именно сюда набивается больше всего грязи. Металлическую пружину можно обслуживать реже. Так же все бюджетные вилки нужно обслуживать после попадания под дождь. Это связано с тем, что пыльники таких вилок не очень хорошего качества и пропускают воду. Вода, попавшая внутрь вызывает коррозию ног, они могут ощутимо прогнить за несколько месяцев.
  
  Вилки среднего и высокого ценового диапазона (RockShox Recon и выше) рекомендуется обслуживать хотя бы каждые 1000-1500 км. Особенно это касается воздушных вилок, в которых важно обслуживать не только пару ноги/штаны и демпфер, но и вычищать продукты износа резинового уплотнителя из водушной камеры. То же самое относится и к задним амортизаторам.
• Подкачка колёс. Как бы банально это не звучало, но в камерах нужно поддерживать хотя бы минимальное давление, указанное на покрышках.

Если Вы много катаетесь (4000 км в год и больше), в том числе в мокрую и грязную погоду и у Вас велосипед хотя бы среднего уровня, то всё выше перечисленное нужно делать чаще. Ориентировочные цифры - 2-3 раза в год. Чем ниже качество велосипеда, тем меньше смысла тратить деньги на его обслуживание. Но иногда можно сделать какое-то минимальное ТО, что бы продлить велосипеду жизнь и присматривать новый, более качественный.

Перед каждым ТО велосипеда вы можете попросить мастера проверить все детали и отметить слабые места. Много можно понять без разбора и за это обычно не берут денег. После этого Вы сможете самостоятельно принимать решение какие узлы обслуживать чаще, какие реже, а какие в скором времени потребуют замены. Это поможет сэкономить на обслуживании.

Слишком частое обслуживание.

Можно перебирать весь велосипед после каждой поездки, но в таком случае скорее всего резьбы придут в негодность раньше, чем например подшипники или направляющие вилки. Резьбы рассчитаны на ограниченное количество закручиваний и откручиваний. Не стоит крутить их без надобности даже с использованием динамометрического ключа.

Мойка.

И не забывайте о своевременной чистке и мойке велосипеда. Аккуратней с мойками высокого давления, не мойте велосипед ближе чем 1-1,5 метра, не направляйте струю на торцевые стороны втулок, каретки и рулевой колонки, влага может просочиться внутрь даже самых качественных подшипников. И не смывайте при мойке смазку с цепи. Особо вредна для велосипеда пена, которой моют автомобили, она содержит щёлочь и убивает подшипники быстрее чем вода. Так же щёлочь очень хорошо уничтожает рамы из алюминиевых сплавов. Мойки высокого давления предназначены для поверхностной мойки автомобилей.

Велосипед можно мыть влажной микрофиброй с тёплой водой. В труднодоступных местах можно использовать щётки различной формы, в том числе зубные.

Есть люди, которые не используют даже микрофибру для мытья рамы, так как она оставляет микроцарапины. Для бесконтактной мойки используется велошампунь, который растворяет загрязнения. Шампунь с грязью смывается водой под низким давлением, например из садового пульверизатора.

Наверх