Как сделать велосипед быстрее.

Всё ниже описанное касается в первую очередь горных велосипедов, которые используются в городе и иногда на пересечённой местности, но не в экстремальных режимах. Многие советы подходят для шоссейников. Для спортсменов, которые занимаются эндуро, фокроссом или даунхиллом эта статья не вполне актуальна.

Имейте в виду, что если у Вас двухподвесный велосипед, то нет смысла апгрейдить его без замены рамы. При езде по ровному асфальту или укатанным грунтам задний амортизатор раскачивается и съедает усилия от педалирования. Вам нужно либо сразу сменить раму на хардтейл, либо купить велосипед хардтейл.

Первоначальное облегчение.

Чем легче Ваш велосипед, тем быстрее он едет. Сперва снимите всё лишнее — подножку, катафоты, световое оборудование, подкрылки, велокомпьютер, багажник, держатели насоса, фляги и сумки.

Колёса

Резина.

Начните с облегчения резины, она сильнее всего мешает набирать скорость, но её замена не такая дорогая, как замена вилсета, вилки или рамы.

Помимо веса, важно выбирать покрышки с правильным протектором. Для высоких скоростей есть два основных варианта:

1. Слики — гладкие покрышки, почти не имеющие рисунка, кроме узких канавок для отвода воды. С такими покрышкам на гладком асфальте Ваш велосипед станет заметно быстрее, так как у сликов минимальное сопротивление качению.
2. Полуслики — покрышки с невысоким протектором (около 2-4 мм), они более предпочтительны для высоких скоростей на укатанных грунтах. На такой поверхности слик может проскальзывать во время набора скорости, особенно на подъёмах. К тому же слик может выскользнуть на повороте. Особенно опасно, если выскальзывает переднее колесо, его сложнее вернуть на траекторию.

Компромиссный вариант между скоростью и безопасностью на гладких грунтах — слик сзади и полуслик спереди.

Чем уже покрышка и чем сильнее она накачана, тем выше накат велосипеда на ровной поверхности. Но узкие покрышки хуже поглощают неровности и могут пробиться, если их приспустить и поехать по не очень ровному участку. Важно знать на какое максимальное и минимальное давление рассчитаны Ваши покрышки. Эти данные указываются сбоку.

Замена камер на более лёгкие так же прибавит велосипеду скорости.

Если вы много ездите по бездорожью на малом или среднем давлении, то можете поставить бескамерные шины. Это увеличит скорость велосипеда, ведь больше не будет трения между камерой и шиной/покрышкой. Для бескамерки крайне желательно иметь обод рассчитанный на бескамерное использование.

Вилсет (Wheelset).

Если сброса веса на резине Вам мало и Вы готовы вкладываться в облегчение металлической части колёс (вилсета), то рассмотрите сперва замену ободов на более лёгкие, возможно карбоновые. Тут важно не экономить и купить обода от зарекомендовавшего себя производителя, который давно на рынке. Это дорого, но может спасти Вам жизнь на скоростях 70-110 км/ч, на которых низкокачественные карбоновые обода могут просто лопнуть от малейшего камешка.

Можно сбросить немного веса на спицах и спицевых ниппелях, но тут всё очень зависит от Вашего веса. Даже самым лёгким ездокам не рекомендуется ставить спицы меньше 1,8 мм в диаметре. Хороший вариант плоские (аэро) спицы. Они делают колесо более жёстким, повышают КПД педалирования и имеют лучшую аэродинамику, что важно на высоких скоростях.

Со спицевыми ниппелями всё просто — алюминиевые лёгкие, но хрупкие и подвержены коррозии; латунные прочные и не подвержены коррозии, вес средний; стальные прочные, тяжёлые и подвержены коррозии.

Если у вас ободные тормоза и Ваш вес 60 кг или меньше, то на переднем колесе вместо стандартной спицовки в три креста можно сделать радиальную спицовку, для такой спицовки используются более короткие и лёгкие спицы. Вы сбросите немного веса, но в прочности и жёсткости тоже потеряете. Можно сделать радиальную спицовку только с одной стороны.

У радиальной спицовки плюсов только два — меньший вес и внешний вид. Но второе очень субъективно.

Если Ваш вес 75 кг или меньше, то хорошим вариантом будет заспицевать оба колеса в два креста. Они будут достаточно лёгкими, прочными и жёсткими. Отличия по жёсткости от спицовки в три креста вряд ли кто-то заметит.

Сброс веса со втулок почти не даёт прироста в скорости, рассматривайте эту возможность в последнюю очередь.

Ещё один важный критерий, который позволит велосипеду ехать быстрее — ровные колёса и правильное натяжение спиц. Максимально натянутые спицы в большинстве случаев должны иметь значение 100-120 кгс на спицу. Но лучше уточнить допустимые натяжения для обода и втулки отдельно, иногда эта информация есть на официальных сайтах производителей. Помимо натяжения, очень важно следить за равномерностью протяжки, что бы не было такого, что одна спица натянута до 120 кгс, а соседняя до 70 кгс. Для этого есть специальный прибор — тензометр. Чем жёстче и равномернее протянуто колесо, тем меньше оно изгибается при педалировании, и тем быстрее Вы можете разогнать свой велосипед. Дорогие карбоновые обода от известных производетелей, как правило, более ровные и позволяют сделать протяжку более равномерной.

Больший диаметр колёс позволит набрать большую скорость, но замедлит ускорение. Для дорог с гладким покрытием оптимальны колёса диаметром 28 дюймов, для гладких грунтов 29. Разница между диаметром 26 и 27,5 дюймов на самом деле меньше, чем между 27,5 и 29. Дело в том, что это не точные, а примерные цифры и часто в раму, рассчитанную на колёса 26 дюймов можно поставить колёса 27,5 с более узкой и низкой резиной.

Вилка.

Если у Вас стоит амортизационная вилка без блокировки, то Вы неизбежно теряете скорость, ведь при педалировании усилия тратятся на раскачку вилки, а не на вращение заднего колеса. Более быстрый разгон Вы можете получить в двух случаях:

1. Поставить жёсткую вилку. Эта вилка совсем не раскачивается, очень мало весит. Отличный вариант, если Вы ездите только по гладкому асфальту укатанным грунтам.
2. Поставить мягкую вилку с блокировкой. Блокировка не будет полной и на 1-2 миллиметра вилка всё же будет раскачиваться, но это компромиссный вариант, если Вы ездите не только по хорошему асфальту, но и по лёгкому бездорожью.

Будьте осторожны с блокировкой при езде по кочкам, при сильном ударе блокировка может сломаться. Впрочем, есть технологии, предотвращающие поломку, например ABS+ у вилок фирмы Manitou.

Посадка.

Чем горизонтальней расположено Ваше тело, тем меньше сопротивление воздуха на высоких скоростях.

Добиться гоночной горизонтальной подсадки можно несколькими способами:

1. Поднимите седло как можно выше. Важно, что бы при максимально поднятом седле ваша нога была едва согнутой в положении, когда педаль, на которой стоит нога, находилась внизу. Основание большого пальца должно находиться над центром педали.

2. Экспериментируйте с выносом руля. Попробуйте поставить более длинный вынос, или перевернуть его вверх ногами, если он имеет угол подъёма. Можете попробовать переставить проставочные кольца, находящиеся под выносом наверх, что бы опустить вынос и руль ещё ниже. В будущем Вы можете вернуть их на место или же подрезать шток вилки, что бы сбросить ещё несколько грамм.

Педали.

Установка контактных педалей позволит ощутимо повысить производительность. Это достигается за счёт того, что Вы будете не только давить, но и тянуть их вверх. Не забудьте подобрать под контактные педали специальную велосипедную обувь.

Трансмиссия.

Если спереди у Вас стоит три звезды, то пора поставить трансмиссию с двумя или одной звездой спереди. Кратко о преимуществах и недостатках:

• Одна передача спереди и 8-12 передач сзади. Максимальное облегчение достигается за счёт того, что снимается передний переключатель, манетка и тросы с рубашкой. Но такие трансмиссии имеют не очень большой диапазон передаточных чисел.
• Две передачи спереди и 8-12 передач сзади. Более широкий диапазон передаточных чисел, но не самый лёгкий вариант.

На самом деле тут есть огромное количество комбинаций, Вам нужно отталкиваться от передаточных чисел. Допустим у Вас стоит сзади кассета 11-32 и три звезды спереди 22-32-42. И даже облегчив велосипед, проделав все операции, описанные в предыдущих пунктах, Вам не хватает скорости на передаче 3 (спереди) / 8 (сзади), то есть раскручивая максимальную передачу, у Вас получается очень высокий каденс и ноги не успевают за педалями. В таком случае Вам точно нужна звезда с 46-48, а может быть и 52 зубьями спереди.

Или может быть другой случай — у Вас так же стоит кассета на 11-32 и три звезды спереди 22-32-42, но Вы никогда не включали передачу 3 (спереди) / 6 (сзади), так как Вам не хватало сил раскрутить её до нужного каденса. В таком случае Вам нужно явно меньше 42 зубов на самой большой (или единственной) передней звезде. Может быть Вам подойдёт вариант 36, или даже 30 зубьев. Можете взять подобный велосипед в прокат или у знакомых. Нужно обязательно пробовать.

Трансмиссии гоночного уровня легче и переключают передачи ощутимо быстрее. Даже механические Shimano XTR переключает очень быстро. Электронные Shimano XTR DI2 переключают ещё быстрее. Но всё это будет хорошо работать только если у вас стоят звёзды и цепь соответствующей линейки. В идеале всё должно совпадать - бренд, число передач на которые рассчитаны звёзды, цепь и переключатель/переключатели. Переключатели должны соответствовать количеству зубьев на кассете или системе передних звёзд. У разных брендов может немного отличаться форма зуба, что может сказаться на чёткости переключения, если использовать цепь и переключатели другого бренда или группы. В некоторых магазинах трансмиссии продаются группсетами - это наборы совместимых друг с другом компонентов. И следите за износом звёзд, цепи и роликов. Даже изношенная до 30-40% цепь уже переключается не так чётко, как новая.

Рама.

Замена рамы на более лёгкую и жёсткую может сделать Ваш велосипед заметно быстрее. Чем жёстче рама, тем меньше Вашей энергии уходит на её изгибание во время педалирования. Если у Вас шоссейный, кросс-кантрийный или грэвел велосипед, Вам отлично подойдут карбоновые рамы. Это же касается и других деталей. Вопрос тут только в цене.

Обслуживание.

Своевременно обслуживайте велосипед. Если Вы много ездите, нужно 1-3 раза в год проводить обслуживание или хотя бы осмотр.

Наверх