Работа с тензометром.

Что такое тензометр.

Тензометр — это прибор, измеряющий натяжение спиц. Используя тензометр, можно собрать отличные колёса, которые могут проехать десятки тысяч километров.

Цифровой тензометр Hozan C-738

Калибраторы.

Таблица, которая идёт в комплекте с тензометром может оказаться неправильной. А может и правильной, никакой закономерности в этом плане не наблюдается.

Тензометр Park Tool TM-1 с оригинальной таблицей
Тензометр Park Tool TM-1 с оригинальной таблицей
Цифровой тензометр ZTTO TC-02 с оригинальной таблицей

Соответствие показаний тензометра нужно проверять калибратором. Это касается всех тензометров, вне зависимости от производителя и типа.

Любой тензометр со временем изнашивается и начинает занижать показания из-за того, что протираются места, в которые упирается спица.

Протёртые места на тензометре, в которые упирается спица

Так же в тензометре со временем может ослабнуть пружина, это тоже влияет на точность показаний.

Около 7 лет использования в мастерской тензометра Park Tool TM-1 показали, что он занижает показания, это ощущалось даже без сверки с калибратором. Тензометр показывал 120 кгс, но спицевые ниппели очень туго крутились даже при использовании смазки в местах соприкосновения с пистонами, реальное натяжение было явно больше 120 кгс. Приходилось тянуть спицы ниже предполагаемых значений. После сверки с калибратором выяснилось, что тензометр врал примерно на 20 кгс.

Калибраторы тензометров обычно изготавливаются самостоятельно.

Самодельный калибратор тензометра
Самодельный калибратор тензометра
Самодельный калибратор тензометра

Из заводских решений удалось заскринить Super B TB-ST01.

Калибратор тензометра Super B TB-ST01

Но потом он исчез с официального сайта Super B. И нигде больше замечен не был.

Калибровка.

При регулярном использовании в мастерской рекомендуется калибровать тензометр каждые 2-4 недели.

Очень желательно проводить калибровку перед каждой сборкой колеса. Причём именно на той спице, которая будет использоваться в собираемом колесе на наиболее натянутой стороне. Спицы из разных партий могут показывать немного разные показания на одном и том же тензометре.

Допустим собираем заднее колесо на 32 спицах, алюминиевом пистонированным ободе уровня Alexrims Inferno или подобном. Park Tool рекомендует для подобных ободов натягивать спицы около 100 кгс, но практика показывает, что 120 кгс — отличное решение. Более жёсткое колесо способно дольше сохранять свою геометрию. Берём спицу, которая будет стоять с правой (наиболее натянутой) стороны, то есть со стороны кассеты, вставляем её в калибратор и натягиваем до значения 120 кгс. Смотрим показания тензометра и всё записываем. Можно обойтись только этим значением, но для удобства можно записать ещё несколько показаний, например при натяжениях 120, 110, 100, 90 кг. После составления таблицы можно собирать колесо.

Нет особого смысла распечатывать таблицу с полученными значениями, лучше распечатать пустую таблицу и периодически корректировать её карандашом после каждой калибровки.

Пустая таблица для тензометра ZTTO TC-02

Цифровой тензометр ZTTO TC-02.

Из недорогих, но вполне рабочих тензометров можно использовать цифровой ZTTO TC-02.

Цифровой тензометр ZTTO TC-02

После месяца не частого использования, пришлось калибровать тензометр ZTTO TC-02 снова, видимо повлияло то, что чуть замялись места, куда упирается спица. Но сбилось не сильно. После первой калибровки на 119 кг/с тензометр показывал 3,0 мм, а после месяца использования стал показывать 2,9 мм. Проверялось на одной и той же спице диаметром 2 мм.

Ещё через пару недель разболтался центральный болт, как раз во время правки колёс с карбоновыми ободами. Разболтался так, что 100 кгс соответствовали 2,23 мм. Не сразу было понятно, что происходит, но затянув болт и снова откалибровав тензометр, 100 кгс на калибраторе соответствовали показаниям 3,0 мм на тензометре.

Протяжка.

Очень желательно сделать предварительную протяжку, прежде чем натягивать спицы до рабочих значений. Так будет удобнее собирать колесо в дальнейшем и все манипуляции во время правки будут более предсказуемыми.

Предположим, что почти все спицы на правой стороне колеса натянуты до 50-65 кгс, но одна спица натянута до 80 кгс, а соседняя с ней до 40 кгс. В таком случае нужно ослабить излишне натянутую и натянуть излишне ослабленную спицы на примерно одинаковое значение. То есть повернуть спицевые ниппели на 90 градусов по часовой (ослабить) и против часовой (натянуть) стрелки соответственно. 90 градусов взяты для примера, значения могут быть другими, тут поможет только опыт.

Выше описанным способом выравниваем натяжение и на конечном этапе сборки. Тут важно понимать, что спицы на прямом колесе с минимальными искривлениями (0,5-1 мм) не будут иметь одинаковое натяжение, это нормально. Разница в 20% между наиболее натянутыми и ослабленными спицами на одной стороне колеса - уже хороший результат. На компонентах высокого качества нередко можно достигнуть разницы 15, 10 или даже 5%.

Окончательную правку и протяжку колеса желательно производить с одетой и накаченной до рабочего давления покрышкой. На MTB колесе с алюминиевым ободом натяжение спиц может снизиться примерно на 10 кгс, это при накачке до 3 бар.

Если не удалось найти рекомендации по натяжению спиц для конкретного обода и есть сомнения в его прочности, то не стоит тянуть более 90 кгс, это рекомендации Park Tool для слабеньких ободов Mavic Crossride Ceramic и некоторых не пистонированных китайских карбоновых ободов. Такое натяжение не повредит ободу, но и не будет слишком низким ни для какого обода.

Нюансы сборки.

Нюансы сборки и снятия напряжения со спиц в этой статье рассмотрены не будут. Но вы можете найти их в статье Шелдона Брауна - «Сборка велосипедных колес» и книге Герда Шранера - «Искусство построения колеса».