Настройка переключателей передач на велосипеде.

Всё описанное касается, в первую очередь, настройки передач на MTB (горных велосипедах), либо других велосипедах, на которых стоят механические, а не электронные MTB трансмиссии.

Перед настройкой.

Прежде чем приступать к настройке, нужно убедиться, что:

1. Рубашки и тросы чистые, имеют ровные торцевые срезы под наконечниками и проложены с минимальным изгибом. При необходимости меняем, либо подрезаем, промываем внутри и продуваем рубашки, а также ставим новые тросы и наконечники. Особенно это касается рубашек. Обрезать можно специальным кусачками, например Ice Toolz 67A5. Но лучше болторезами, отлично себя зарекомендовал KNIPEX CoBolt 200 мм KN-7112200. Есть похожие инструменты у КВТ.
2. Все компоненты трансмиссии оригинальные и более-менее качественные. Уровня Shimano Tourney, Microshift Non-series или SRAM X3 как минимум. Шанс удачной настройки передач на компонентах малоизвестных или no name брендов близок к нулю.
3. Переключатели передач не гнутые и не имеют большого люфта. Если люфт ощутимый — меняем.
4. Все компоненты трансмиссии рассчитаны на одинаковое количество передач и подходят друг к другу.
5. Цепь и звёзды рассчитаны на индексное переключение, если на велосипеде установлены индексные манетки. На индексных цепях и звёздах можно увидеть вырезы и фаски, помогающие при переключении, у недорогого Shimano эта технология называется Hyperglide. Новые неиндексные цепи и кассеты/трещотки могут работать с индексным манетками, но не долго.
6. Цепь имеет нужную длину. То есть на хардтейлах при нахождении её на самых больших звездочках сзади и спереди, рамка заднего переключателя должна быть почти параллельна нижнему перу рамы. Допустим угол 45 градусов, но не более. На двухподвесах то же самое, но замер производится со спущенным или снятым задним амортизатором. Если спереди стоит овальная звезда, то выставьте её так, что бы линия, проходящая через больший её диаметр была параллельна земле. Если сзади стоит переключатель без болта b-tension регулирующего смещение рамки в вертикальной плоскости, то допустимо отклонение рамки вплоть до 90 градусов относительно нижнего пера, если в этом положении верхний ролик будет ближе к большой звезде. Но тут потребуется дополнительная проверка в процессе настройки и возможно цепь придётся укоротить ещё на 2-4 звена.
7. Кронштейн крепления заднего переключателя («петух») стоит ровно. Лучше ориентироваться на верхний ролик переключателя. Он так же должен быть параллелен звёздам при взгляде сзади, а также сверху или снизу. В некоторых случаях «петух» может быть выгнут в противоположную от колеса сторону градуса на три (то есть нижний ролик будет от колеса чуть дальше верхнего), это может помочь в настройке, когда у кассеты большая ёмкость. В домашних условиях выровнять «петух» можно с помощью оси заднего колеса с резьбой М10 и шагом 1 мм. Делать это необходимо с хорошо усаженным в дропауты задним колесом. Но если ваш переключатель особо требователен к прямизне «петуха», а это любые 11 и 12-скоростные переключатели и 9-скоростные Shimano, то лучше не применять такой способ. Для точной и бережной правки существуют специальные правила, хорошие - ParkTool DAG-2.2, Lifeline, ZTTO или SWTXO.
8. Манетки исправны (щёлкаем в холостую с отстёгнутыми от переключателей тросами, считаем количество щелчков и проверяем, двигается ли трос у основания манетки).
9. Нет люфта в задней втулке и в каретке. При необходимости устраняем люфт, если это возможно - меняем шарики, протачиваем конусные гайки, меняем гнутую ось. Если ремонт не рентабелен, то меняем узел полностью.
10. При вращении заднего колеса не «восьмерит» кассета/трещотка. Небольшая «восьмерка» допустима, но если биение ощутимое, то скорее всего настройка невозможна и придётся менять ось в задней втулке, либо всю втулку, если ось не съёмная.
11. Цепь, звёзды и ролики переключателя чистые и не изношенные. Износ цепи можно измерить специальным калибром или штангенциркулем. Выставляем на штангене 119 мм и вставляем его внутренними губками в цепь, раздвигаем до упора и смотрим значение. 119,7-120,6 мм — износ несущественный; 120,6-120,9 мм — необходимо заменить цепь, возможен период приработки цепи к кассете и взаимно; 120,9 мм и больше — необходима замена цепи и кассеты. При загрязнении чистим все звёзды насухо, после чего промываем, смазываем и протираем насухо цепь.
12. Для нормальной работы 12-скоростной трансмиссии очень желательно иметь заднюю втулку со сквозной осью и промышленными подшипниками. Это даёт дополнительную жёсткость и не позволяет заднему переключателю двигаться относительно звёзд кассеты.

Настройка заднего переключателя.

Теперь можно переходить к настройке передач. Начинаем с заднего переключателя.

1. До упора по часовой стрелке вкручиваем регулятор натяжения троса на манетке и переключателе. Не перетягивайте, не применяйте инструмент. Эти регуляторы должны свободно выкручиваться пальцами для настройки на более позднем этапе.
2. Находим два винта, обозначенных «H» и «L», либо как «High» и «Low». Эти винты ограничивают рамку переключателя в крайних положениях. С отстёгнутым тросом рамка переключателя должна быть близка к малой звезде. Исключение – переключатели с обратной тягой, их настройку надо начинать от большой. Если у нас переключатель со стандартной тягой, выставляем винт «H» так, чтобы цепь свободно вращалась на самой малой звездочке кассеты. Необходимо оставить зазор до соседней звездочки – 1 мм или чуть меньше.
3. Застёгиваем тросик. Если нет спец инструмента для его вытягивания, то необходимо взять одной рукой переключатель, заблокировав его движение, а другой рукой слегка нажать на манетку, тем самым немного натянув трос. Это нужно для того, чтобы рубашки с наконечниками уселись на своё место. Не давите сильно, это может повредить манетку, особенно если манетка дешёвая и внутри пластиковые шестерни.
4. Далее последовательно переключаем до первой передачи (самой большой звездочки). Не забывайте, что передачи переключаются только тогда, когда педали вращаются вперёд. На этом этапе мы вряд ли получим чёткую настройку, особенно если поставили новый тросик и снимали рубашки с наконечниками. Если переключатель не доходит до самой большой звездочки, то ему возможно мешает излишне вкрученный винт «L». Если чувствуете упор, не давите, что бы не сломать манетку, проверьте винт «L», при необходимости выкрутите его, но не слишком сильно, что бы цепь не слетала на спицы. Другая причина – недостаточно натянут трос. Вращая против часовой стрелки регулятор натяжения троса на переключателе или на манетке, настраиваем оптимальное положение, при котором цепь одинаково хорошо переходит с малых звёзд на большие и наоборот. При необходимости делаем финальную настройку ограничительных винтов. Следите, что бы регулятор натяжения троса не выкручивался слишком сильно, если он будет держаться на двух-трёх витках, он может просто обломиться.
5. На большей части переключателей есть третий винт, регулирующий их положение в вертикальной плоскости, Shimano называют его «B-tension». Чем ближе верхний ролик с цепью к звездочкам кассеты, тем лучше переключение. Настройку B-tension осуществляем таким образом, чтобы при нахождении цепи на большой звездочке (первая передача), расстояние между её краем и краем верхнего ролика было 5-6 мм. Можно и меньше, главное, что бы цепь нормально переключалась на первую передачу и не слишком сильно прижималась роликом к звезде. Если цепь ощутимо прижата, слышно характерное тарахтение, особенно когда она находится на большой звездочке сзади и малой спереди.
6. Ещё несколько раз проверяем переключение на всех звёздах кассеты, при необходимости вносим необходимые коррективы в настройку.

Настройка переднего переключателя.

После того как закончена настройка передач на заднем переключателе, можно переходить к настройке переднего.

1. До упора по часовой стрелке вкручиваем регулятор натяжения троса на манетке, так, как делали это при настройке передач сзади.
2. С отстёгнутым тросом выставляем передний переключатель таким образом, чтобы при взгляде сверху, его рамка была параллельна звёздам и при переключении на большую звездочку (вытягиваем переключатель рукой, смотрим на велосипед сбоку) расстояние от края рамки до края зубьев большой звездочки было около 2 мм.
3. Выставляем сзади первую передачу (большая звездочка) и регулируем на переднем переключателе винт «L» таким образом, чтобы расстояние между цепью и внутренним (ближайшим к раме) краем рамки переднего переключателя было чуть меньше 1 мм. Это нужно для того, чтобы максимально раскрыть низкие передачи сзади, при включенной спереди первой передаче.
4. Застёгиваем трос, пробуем переключить на вторую звёздочку. Не забываем вращать педали вперёд. Если цепь остаётся на малой звёздочке, то выкручиваем регулятор натяжения троса на манетке против часовой стрелки до тех пор, пока передача не переключится. Проверяем настройку переключения на малую звездочку.
5. Если есть третья (большая) звезда, переключаем на неё. Если этого не происходит, то проверяем, не мешает ли ограничительный винт «H». При необходимости выкручиваем его. Если даже после этого не происходит переключения на большую звездочку, натягиваем трос ещё сильнее, используя регулятор на манетке. Важно не перетянуть, иначе собьётся настройка переключения на первую передачу.
6. Убедившись, что включаются все передние передачи, выставляем спереди самую большую звезду и самую маленькую сзади. Регулируем винт «H» на переднем переключателе так, чтобы расстояние от большой звезды до внешнего края рамки было чуть меньше 1 мм. Это нужно для того, чтобы максимально раскрыть высокие передачи сзади, при включенной спереди третьей передачи. Или второй, если их всего две.
7. Если спереди три звезды, выставляем цепь на среднюю и переключая задний переключатель из одного крайнего положения в другое, регулируем натяжение троса спереди так, чтобы цепь тёрлась о рамку переднего переключателя на как можно меньшем количестве передач. Хорошо, если на этом этапе настройки получится раскрыть на кассете все передачи, за исключением крайних. На хороших трансмиссиях можно раскрыть полностью всю кассету, при условии, что правильно подобран и выставлен передний переключатель, особенно это касается параллельности рамки относительно звёзд.
8. Ещё раз проверяем настройку переключения на всех передачах. При необходимости вносим корректировки. На трансмиссиях невысокого уровня часто не удаётся осуществить приемлемую настройку и приходится идти на компромисс.

В большинстве случаев передние переключатели на три передачи более «капризные», чем на две. Это устаревший тип трансмиссии, применяемый в основном на недорогих велосипедах. Хороший вариант для MTB – одна звезда спереди, и кассета большого диапазона сзади. В таком случае спереди вообще не нужен переключатель, но необходима установка успокоителя, либо одного/двух рокрингов (что возможно далеко не на каждой раме), либо Narrow Wide звезды, с которой почти не спадает цепь.

Но это уже тема для отдельной статьи.

Бывает такое, что Вы сделали абсолютно всё для настройки, но настройка не удалась. Тут, скорее всего, виновата манетка или грипшифтер. Со временем они изнашиваются и шаг троса может измениться, особо сильно это проявляется на дешёвых манетках с пластиковыми внутренностями, например Shimano Tourney. Обнаружить эту причину порой тяжело, самым лучшим способом будет пойти в мастерскую, попросить поставить новые манетки и попробовать настроить передачи, тем самым проверив, в них ли причина.

Наверх